Charla en Madrid el 2 de diciembre

El próximo miércoles día 2 de diciembre  impartiré una charla sobre fotografía en Madrid. En concreto sobre la manera en la que se puede afrontar el proceso creativo y como el intentar hacerlo de la manera mas sencilla es un camino que puede dar buenos resultados.

El evento es gratuito pero es necesario inscribirse en www.fujifilm.es/eventos. Además esto posibilita que al final de la charla entréis en el sorteo de una XQ2 que los señores de Fuji van a regalar a alguno de los asistentes.

Postureo fotográfico / How to NOT looks like a real Photographer

Model: Elvira Muliterno

The term "postureo" so fashionable lately is no stranger to the world of photography. We've all fallen in one of the points that I will list in this post. Perhaps before we called it not so but that does not mean it did not exist as a person who comes to a new discipline at first the references that are made are not always correct. Although the tone of the input is obviously light and to a greater or lesser extent we see reflected in these subjects suffered at some point, I would emphasize that the fund is to understand why we should maintain these positions. Simply for the fact that Taliban should be photographers a brand or photographic fashion victims.
 

Guía para superar tus miedos en Street Photography

Una de las principales barreras de entrada a la Street Photo son los miedos que sentimos por fotografiar a personas que no conocemos.

Aunque no seamos fotógrafos que busquen planos muy cerrados de los sujetos ni vayamos a utilizar un angular extremo, no podemos olvidar que para obtener fotos de cierta calidad en la mayoría de las ocasiones estaremos fuera de nuestra zona de seguridad e invadiremos la de las otras personas.

Ese miedo y esos nervios son parte del encanto de esta disciplina que pone a prueba tu seguridad en ti mismo y tu capacidad de reacción.

Si no optamos por hablar con los protagonistas de nuestras fotos para pedir permiso,  debemos aprovecharnos de su desconocimiento para captar un momento en el que aún no hayamos descubierto nuestra presencia como fotógrafos.

Insisto en el descubrir nuestra presencia por qué eso es lo que ocurrirá buena parte de las veces si nos llevamos el ocular de nuestra cámara a nuestro ojo. Podemos intentar el disparo desde la cintura teniendo la cámara enfocada previamente, pero este es un recurso que no me gusta utilizar por perder todo control sobre el encuadre de la toma.

Algunas de mis fotos están tomadas con el FUJINON 14  2.8, lo que significa que el sujeto en cuestión está aproximadamente a un metro de mí. Generalmente no me gusta la fotografía tan intrusiva y suelo utilizar un 18mm o un 35mm. Aún así a una distancia de unos 2,5 – 3 metros eres descubierto la mayoría de las ocasiones. Muchas de las fotos que comparto están tomadas justo antes de que los sujetos se percaten de mi presencia y de mi cámara.

El ser humano, parece tener un sentido que el indica cuando alguien le mira, es por ello que uno de los consejos que suelo dar en mis workshops para aproximarte a tus “victimas” es el no mirarles fijamente hasta que sea el momento del encuadre.  Las técnicas que comparto en estos talleres serán objeto de una próxima entrada en este blog, pero considero importante enunciar esta para ayudar no solo a intentar no ser descubierto, sino a desarrollar suficiente valor como para sacarnos de nuestra zona de confort y hacer fotografías de calidad.

Y ese es el término clave “zona de confort”. Es necesario abandonarlo y actuar en un campo nuevo que generalmente nos hace sentir nuestros miedos más primarios. En algunos casos se suma el temor de algunas personas a hablar e interactuar con desconocidos. Cada persona es diferente pero los miedos que en un primer momento podemos sentir todos con mayor o menos intensidad suelen ser los mismos. A continuación enumeramos los principales y compartiré mi experiencia a relación a los mismos.

Agredan físicamente: en los más de 5 años que llevo practicando de manera intensiva la fotografía nunca he tenido ni por asomo una situación en la que sintiera que podrían agredirme físicamente. Un consejo, guíate por tu instinto. Si tu instinto te dice que ese callejón oscuro puede ser peligroso o que ese hombre con dos espadas y un machete ;-) no este dispuesto a ser fotografiado, haz caso a tu instinto. Somos fotógrafos no suicidas. Sólo en una ocasión una persona a la que además no había fotografiado empezó a gritar protestando por haberle fotografiado. En principio (depende del país) puedes realizar esa fotografía callejera siempre que no su distribución no suponga un perjuicio a su imagen si no es una persona “publica”. Tras un intercambio de palabras (siempre permanecer calmados y ser educados) le mostré las fotos tomadas y después de ver que no era él el fotografiado siguió dando voces. Aquel pobre hombre lo que tenia era ganas de protagonismo. Intente alejarme relajadamente pero él seguía protestando. Generalmente estas personas al no ser atendidas simplemente se callan. Pero en este caso no fue así, por lo que tan pronto indicó que iba a llamar a la policía me volví y le dije que estaba de acuerdo que no me iba a mover hasta que viniera.

Robar el equipo: yo he sido objeto de un robo, pero sin violencia. Un descuido que pague con creces. Sin embargo nunca me he sentido amenazado  o he sentido que me podían robar. Mucho menos lo han intentado. El primer consejo que puedo dar es el de no llamar la atención. Esto no solo ayudará a tu fotografía sino que dejaras de gritar “tengo un  equipo caro”. Como  siempre haz  caso a tu instinto. Si le escuchas como te dice que ese lugar o esas personas huelen a peligro, seguramente lo serán.

Estos dos primeros miedo son quizás los más radicales. Pero destaco otros tres temores comunes a todo aquel que se inicia en la Street Photography.

Problemas con la policía: puede que una persona nos diga que va a llamar a la policía si no borramos una foto. Aunque no tienes que hacerlo, mi consejo es que lo hagáis y si de verdad os interesa la recuperéis de la tarjeta con alguno de los programas que pueden hacerlo. En el caso de que por principios no estéis dispuestos a ceder o simplemente la persona insista, no os preocupéis esperar a que la policía llegue. Adjunto un link de este mismo blog en el que ver la legislación española al respecto. Legislación

Rompan mi equipo o la cámara: este caso es similar al de la posible agresión aunque como el primero es raro que se dé (sinceramente no conozco a nadie que lo haya sufrido) el que dañen tu equipo es aún menos probable.

Burlen, comenten o piensen que soy un tipo raro: ¿y?... debemos ser menos esclavos de lo que los demás piensen o critiquen de nosotros siempre que no hagamos mal. En realidad si fuéramos conscientes de todas las personas y todas las cosas que se dicen de nosotros no podríamos vivir. La libertad es en buena parte estar lo suficientemente seguro de uno mismo para que lo que opinen los demás pase a un segundo plano. Escuchar consejos es conveniente, escuchar críticas por nuestra afición o temer que piensen que somos “el raro de la cámara” es estúpido.

Si racionalizamos cualquiera de estos miedos, veremos que con un poco de sentido común y tranquilidad es muy difícil que alguno de estos miedos se haga realidad.

Una lectura muy recomendable al respecto es la del libro de Eric Kim, el cual podéis descargar gratuitamente desde su web (inglés).

En próximas entregas  de este blog enumeraremos trucos para ir perdiendo ese miedo.

¿Quieres perfeccionar tu técnica en Street Photography y perder el miedo? Pincha AQUI

Más consejos en este VIDEO

Day X / Día X

One of the greatest satisfactions that can fell the lover of photography is the experience after clicking the shutter of the camera and take the picture envisions the same on the screen and feel "this is the picture".

This feeling is sometimes no more than a mirage that gives way to the reality of a not so round picture to view photos on a monitor quietly.

 

Reglas de composición en fotografía

Uno de los aspectos fundamentales en la fotografía de forma general y de forma muy especial en la fotografía de paisaje, es la composición. Existen una serie de consideraciones que debemos tener en cuenta para que nuestra fotografía sea más impactante, no obstante aunque el conocimiento de estas reglas creo que es imprescindible, no deben ser tomadas como un dogma. Hay que conocer las reglas para romperlas correctamente.

Éstas reglas se fundamentan en el hecho de que la mente humana tiende a simplificarlo todo.

A continuación algunas de estas reglas fundamentales

Regla de los tercios el encuadre puede dividirse en tercios tanto verticales como horizontales las reglas clásicas de composición indican que de forma concreta en la fotografía de paisaje se debe ceder un tercio del encuadre al cielo la tierra dependiendo de la relevancia que queramos dar o no al cielo. Así la línea del horizonte siempre tiene que situarse en uno de los tercios.En relación a los tercios la confluencia de las líneas que delimita los tercios en sentido vertical y horizontal definen los puntos fuertes o calientes del encuadre. La teoría indica que todo aquello que situemos en estos puntos contara con mayor importancia dentro de la foto Así por ejemplo, en el caso de los retratos si situamos el ojo más próximo del retratado en uno de esos puntos el retrato será más impactante, en paisajes podemos situar los elementos que quedamos en la atención de la persona que ve la fotografía. La utilización en nuestras composiciones de estos puntos calientes, guarda una estrecha relación con la gestión del espacio negativo. Esta gestión del espacio negativo se incluirá en futuras actualizaciones y entradas en el blog.

Horizonte en un tercio y rocas en puntos fuertes

Simplificación de las formas como hemos indicado la

mente tiende a simplificar todo así en la visualización de una foto la mente intentará agrupar los elementos líneas y espacios que aparecen en la misma de tal forma que resulten formas geométricas simples en la foto que adjuntamos como ejemplo las líneas del horizonte y la forma del perfil de las piedras del primer plano conformar un triángulo. Esta ayuda a la mente para que simplifique las composiciones, se traduce en una visualización más cómoda para la persona que observa la foto

La semejanza une continuando con la necesidad de la mente de simplificar lo que ve otro elemento que tenemos que tener en cuenta es que la mente procesará los elementos que sean semejantes como uno solo este hecho podemos utilizarlo en nuestras composiciones para resaltar elementos que nos interesen.

Los árboles del fondo son interpretados como un telón uniforme

En relación con la anterior regla, está la de que la proximidad une, es decir, elementos que se encuentre muy próximos serán captados por nuestra mente como uno solo. Podemos aprovechar esta regla para conseguir el número impar en nuestras composiciones. Las composiciones con elementos impares tienen mucha más fuerza.

Las torres y las vías actúan como dos elementos

La simetría une de nuevo nuestra mente tratará como un solo elemento aquellos que sean simétricos entre sí.

El reflejo totalmente simétrico

En búsqueda de esa simplificación y equilibrio nuestra mente tenderá a crear y cerrar las líneas que pueda utilizando los elementos que aparezcan en la fotografía

La mente cierra las líneas que forman las formaciones de piedra

Continuando con la búsqueda del equilibrio en nuestras composiciones debemos intentar compensar toda línea horizontal o vertical con otra horizontal o vertical según corresponda que adquiera dentro de la composición una fuerza similar.

El brillo de la calzada se compensa con el corte que la carretera dibuja en la montaña

En la fotografía en general y de forma concreta en la fotografía de paisaje tenemos que aprovechar los cielos que sean óptimos para nuestra sesión fotográfica así cielos nublados harán que la luz no sea tan dura, unas condiciones idóneas para realizar fotografías a horas del día que generalmente no son idóneas. La contaminación lumínica también puede ser nuestra aliada. Estos son sólo dos ejemplos de cómo utilizar circunstancias que a priori no son las idóneas para tener fotografías importantes.

La contaminación lumínica nuestra mejor aliada

Una buena forma de conseguir fotografías diferentes es aprovechar el movimiento, dominando los aspectos técnicos que se trataron anteriormente en esta guía podemos conseguir buenos resultados observa tu entorno para descubrir movimientos que aporten valor añadido a tus composiciones.

Las estelas de luces siempre efectivas

Una forma muy fácil de aportar dinamismo y profundidad a nuestras fotos es aprovecharnos de las líneas que de forma natural o por la mano del hombre se encuentran en nuestro entorno. En la fotografía urbana las marcas viales son nuestras mejores aliadas.

Las marcas viales aportar profundidad

Por último y aunque esto es una opinión personal, no debemos olvidar las posibilidades que la edición nos ofrece el grado en el que apliquemos esta es nuestra decisión.

Procesado para acentuar una estampa que de por si era espectacular

Quizás te interesen algunos consejos parar preparar tus salidas fotográficas de paisaje

Y a nivel compositivo te interesará leer trucos para dominar el peso visual en tus fotos o las reglas de composición en Street Photography

!Ahora ya solo queda salir a poner en práctica estas reglas!

Trucos que todo fotógrafo debe conocer

Foto tomada a 400mm sin trípode ni monópode

La fotográfia tiene una estrecha relación con las matemáticas. Así deberíamos hacer muchos cálculos para que técnicamente nuestras fotos sean perfectas. Hoy en día con las ayudas de las cámaras y las aplicaciones para tablets y teléfonos muchas de estas operaciones no suponen ningún problema. Sin embargo es conveniente tener ciertos conocimientos para "clavar" nuestras fotos. A continuación algunos de los "trucos" que considero fundamentales para el fotógrafo.

Exposiciones al SOL

Existe una regla para exponer de día de forma rápida. Así en un día de sol la exposición básica media se consigue utilizando un F16 siendo la velocidad de obturación la que corresponda a la ISO que utilicemos. Esto es ISO 100 , exposición 1/100. Al ser una exposición media podemos cambiar ciertos parámetros, imaginemos un día de mucho sol, pues podemos cerrar a f20 o un día nublado abriendo a f11.

Atardecer sin "quemazon"

Para un atardecer "sin filtros" sea aprovechable un consejo útil es medir la luz justo encima del sol. A partir de esa medición podemos jugar con la compensación y "viajar en el tiempo" como si la foto fuera tomada 30 minutos mas tarde compensando a -1.

¡A mi las estrellas!

Si queremos fotografiar el cielo y que las estrellas parezcan "eso", estrellas debemos evitar que aparezcan las estelas de movimiento. Para ello un simple cálculo de 500/mm de la focal utilizada os dará como resultado los segundos máximos de exposición antes de que aparezcan esas estelas.

Fotografiando la Luna

Otra de las fotos de manual es la de la luna. Las condiciones de luz de la misma varían dependiendo de la fase en la que se encuentre. Así fotografiaremos la luna en fase creciente o menguante utilizando f 5.6, la media luna f8 y la luna llena f11. Sobre la velocidad, siempre teniendo en cuenta 1/ISO que utilicemos.

El pulso traicionero

Como norma general para saber cual es la velocidad más lenta a la que podemos disparar debemos realizar el siguiente cálculo 1/mm a los que dispares la foto. Esa será la velocidad más lenta a la que puedes disparar. Así si disparas a 35mm, 1/35 seg es la velocidad mínima, aunque lo ideal es no arriesgar tanto e intentar disparar siempre algo más rápido. En este caso 1/50 seg. Los estabilizadores en cuerpo y lentes prometen salvar hasta 3 pasos, personalmente recomiendo asegurarnos utilizando la anterior fórmula.

La búsqueda del equilibrio.... de blancos.

El gris al 18% es un color que uno no conoce hasta que se interesa por la fotografía. El por que precisamente este es tan importante es materia de otra entrada. Pero si existe un truco para tener una referencia similar. Para ello abre tu mano, y toma como referencia la palma de la mano dándola la luz, abre un punto el diafragma y listo.

PDC infalible
Cuando queramos que el objeto de nuestra foto aproveche toda la profundidad de campo que nos ofrezca la combinación de mm y apertura. Enfoca al objeto de tal manera que un tercio del objeto quede por delante del punto de enfoque y dos tercios por detrás de esta manera nos aprovecharemos de la "naturaleza de la PDC"

¿Doble resolución, dobles megapixeles?

No, para doblar la resolución debes utilizar un factor de multiplicación de 4.

Ahora a imprimir.... ¿y?

Una de las preguntas que te asaltan llegado ese momento es ¿cual es el máximo tamaño al que imprimir? Pues bien, divide los píxeles horizontales y verticales entre 78.75. Si quieres más calidad divide por un número mayor. La referencia que se suele coger es 98.42 por temas de equivalencias.

El flash y su relleno.

Si tu flash no te permite configurar esta opción indica al flash una ISO el doble de la que estes utilizando en la cámara. De esta forma conseguirás un ratio 2:1 que iluminara las sombras pero un punto menor que el sujeto al que fotografías.

¿Hasta dónde llega mi flash?

La regla es muy sencilla, para doblar la distancia de alcance multiplica por cuatro la velocidad. Así si a ISO 100 tu flash tiene un alcance de 20 metros llegará a 40 si utilizas un ISO 400

Te quiero congelado

La velocidad de obturación para congelar un objeto se suele decir que es 1/125 seg. Pero esto es muy relativo dependiendo de la dirección, proximidad etc...

Así para fotografiar un movimiento oblicuo al objetivo la velocidad debe ser de al menos 1/250 seg y 1/500 seg si el movimiento es perpendicular.

Quizás te interese conocer algunos trucos para manejar tu flash de mano.

¿Que necesito para empezar a hacer fotos? ¿que camara compro? No sufras el G.A.S.

Objetivo descentrable de 17 mm

El comienzo en el mundo de la fotografía es tan ilusionante como amenazador para nuestro bolsillo.

Una de las cuestiones que a todos los que amamos este mundillo nos plantean habitualmente es el ¿Qué me compro para empezar?.

¿Que equipo necesito para prácticar Street Photography?

 

En anteriores entradas del blog hemos comentado algunas reglas básicas para practicar  Street Photography y obtener buenos resultados.

¿EXIF o no EXIF? ¿que son los datos EXIF?

Pregunta retórica la segunda del título de esta entrada.

Una de las decisiones que hace tiempo tome fue la de no publicar los datos EXIF de mis fotografías.

Esta opción puede no gustar a todos pero se debe a una razón que en mi opinión me confirma cada vez más en esta determinación.

Video sobre desmontaje de X-Pro1

Curioso video sobre el desmontaje de la X-Pro1. Aunque no es recomendable realizar loq ue vemos en el video siempre puede venir bien saber como esta ensamblada por si alguna vez necesitamos limpiar alguna zona en concreto.

Cursos y clases individuales o en grupos, contacto: fujixperience@gmail.com

Uso de Filtros (III): ¿Degradados, soft, hard, inversos?

En esta tercera entrega sobre filtros, cerrare la serie comentando algunos aspectos respecto a los filtros "cuadrados", los portafiltros y las arandelas para los mismos.

Sin dentro de los filtros circulares veíamos que la oferta era casi infinita (http://www.fuji-xperience.blogspot.com.es/2013/06/uso-de-filtros-ii-que-filtros.html), en esta categoría el número de opciones también es muy amplio.

Uso de Filtros (II): ¿Que filtros circulares compro para empezar?

Como comentábamos en la anterior entrega, la oferta de filtros, tipos y tamaños es tal que cuando nos interesamos por primera vez seriamente en ellos podemos sentirnos totalmente perdidos.

Los filtros son uno de los elementos fotográficos mas susceptibles de hacernos sufrir el llamado GAS, o "síndrome de adquisición de equipo". Por ello en las dos próximas entradas analizaremos las clases de filtros que mas dudas suscitan y recomendare los que en mi opinión deben configurar un equipo básico.

Guia Gratuita

Fujifilm ha publicado una guia gratuita especialmente recomendada para los usuarios del modelo Fujifilm X-E1, aunque por las semejanzas con su hermana mayor la X-Pro1 es muy reomendable tambien para estos usuarios.

Este contenido se une al ya disponible en la Applestore de Appe, tambien de carácter gratuito.

Os deho el enlace para la descarga:

http://fujifilm-x.com/app/x-e1/en/?link=FBXworld