La gran mentira del RAW, correccion de lente y pixel stress

Imagen libre de distorsion tomada con un objetivo CANON descentrable

El RAW se nos vende como el archivo "puro", lo mas parecido a la realidad. En si misma, la palabra RAW significa crudo en ingles. La realidad es que al ser un formato digital, su naturaleza esta ligada a lo digital y por ello a un cierto tratamiento.  Uno de los puntos en los que más obvio es el tratamiento al que las propias camaras realizan es la llamada corrección de lente. Esto se puede traducir en el llamado píxel stress.

5 camaras fotograficas que han marcado epoca

EPSON R-D1 la primera telemetrica digital que obligo a Leica a dar ese paso

Hoy en día la velocidad con la que se suceden los modelos de cámaras no permiten ver con perspectiva la importancia de cada uno de ellos dentro de la historia de la fotografía. Aunque la velocidad con la que se renuevan los catálogos de las distintas marcas hace que la vidas comercial de los modelos sea mucho menor a la que tenían hace años, hay modelos que marca un hito dentro de la historia de la fotografía.

Esta entrada no trata sobre "ver quién la tiene más grande" ni sobre decidir qué marca ha revolucionado el mundo fotográfico de forma determinante, ni siquiera trata sobre la calidad de los modelos nombrados con respecto a los modelos de la competencia con los que tuvieron que lidiar. El espíritu de la entrada es el remarcar como ciertos modelos supusieron un punto de inflexión en el panorama fotográfico y cómo en cierta medida revolucionario el panorama fotográfico creando tendencia y propiciando que otras marcas siguieran ese camino. Es decir si eres fotógrafo y no eres un ISTA (precede el término con la marca que prefieras CANON, FUJI, OLYMPUS, PENTAX, SONY...) este artículo te interesará si por el contrario eres uno de ellos lo siento pero seguramente no te parecerá correcto.

Lo sencillo en fotografía "FUNCIONA"

Algunos días simplemente no se ve con claridad ni el primer plano ;-)

El intentar hacer las cosas lo mas sencillas posible suele ser una opción que da buenos resultados en muchos aspectos de nuestra vida.

Las fotos mas caras (1ª parte)

Un blog sirve para compartir, experiencias, opiniones, conocimiento... este blog de fotografía no es una excepción y lo que nació como un artículo en el que narraba que me llevo a cambiar mi montura reflex FF por la montura X de fujifilm se ha ido transformando hasta derivar en un escaparate en el que comparto mis inquietudes fotografías con la intención que por lo menos hagan plantearse cosas al lector.


En esta entrada, primera de una serie, sin embargo busco vuestros aportes en forma de opinión.

Las fotos mas importantes, las que borras

Si, lo creas o no estas fotos son aún más importantes que las que finalmente ven la luz.

Las fotografías que decides que no deben pertenecer a tu “obra” son en realidad más útiles que las que si lo hacen.

El mal de Instagram

Hace unos días reconocía que tengo un problema en ver el teléfono como una cámara. No tanto por la calidad de las fotos que puedas tomar, que empiezan a ser similares a las de una compacta, si no por el propio concepto.

FUJINON XF 23 mm F1.4 R "El Deseado"

Pues si, parece que definitivamente "El Deseado" va a estar disponible de forma inmediata. Me permito denominarlo así ya que este 23mm es el equivalente a un 35mm en nuestras cámaras de montura X.

¿Que lente deberia comprar para...?

Una de las preguntas que más se repiten en los distintos privados que recibo es en referencia al objetivo adecuado para esta o aquella disciplina. E esta entrada intentare exponer cuales son mis recomendaciones en algunas disciplinas. Por supuesto son mis recomendaciones basadas en mi experiencia, tan válidas como las de cualquier otro. Esta entrada se complementa con la información que a este respecto os proporciona  Kique Ruiz en su BLOG en el que encontrareis sus recomendaciones para varias disciplinas que no aparecen en este artículo, ya que puesto a recibir recomendaciones mejor hacerlo de especialistas en las disciplinas. 

Landscape photo Tips by Kique Ruiz / Trucos para la fotografia de paisaje por Kique Ruiz

Kique Ruiz me fotografia en un amanecer en la costa sur de Islandia / Kique Ruiz photograph me in a sunrise on the south coast of Iceland

Although it is not something you normally do in my blog, this post is a reference to an article that Kique Ruiz has posted on his blog.

 

Kique Ruiz (Pinceladas de la Naturaleza) that interview a few weeks ago is a photographer specializing in nature.

 

In This entry lists a number of recommendations for our landscape photography. These tricks I think I supplement those enumerated at the time in an entry that you can find HERE .

 

You can read the article and see some of his work in wildlife imprecionante clicking HERE

 

 

 

Aunque no es algo que suela hacer en mi blog, esta entrada es una mención a un artículo que Kique Ruiz ha publicado en su blog.

Kique Ruiz (Pinceladas de la Naturaleza) al que entreviste hace unas semanas es un fotógrafo especialista en naturaleza.

En esta entrada enumera una serie de recomendaciones para nuestra fotografía de paisaje. Estos trucos creo que complementan a los que yo enumeré en su momento en una entrada que podéis encontrar AQUI.

Podéis leer el artículo y ver un poco de su imprecionante trabajo en fauna pinchando AQUI

10 tips to edit your pics / 10 principios para tu edición

Sin un proceso de edición seria imposible plasmar el color real del hielo en este momento. El efecto del filtro sobre las estelas de agua ¿no es también una edición aunque "analógica"?

The issue is a fundamental part of photography. 95% of the photographs that catch our attention for quality treatment lead after making that includes more than just "playing levels."

No sensor is as sophisticated as the human eye, so different from what we perceive what a sensor can give yourself. Our brain saturated, backlights work, focus and adjust temperatures automatically so we get the best shot automatically.

Guía para superar tus miedos en Street Photography

Una de las principales barreras de entrada a la Street Photo son los miedos que sentimos por fotografiar a personas que no conocemos.

Aunque no seamos fotógrafos que busquen planos muy cerrados de los sujetos ni vayamos a utilizar un angular extremo, no podemos olvidar que para obtener fotos de cierta calidad en la mayoría de las ocasiones estaremos fuera de nuestra zona de seguridad e invadiremos la de las otras personas.

Ese miedo y esos nervios son parte del encanto de esta disciplina que pone a prueba tu seguridad en ti mismo y tu capacidad de reacción.

Si no optamos por hablar con los protagonistas de nuestras fotos para pedir permiso,  debemos aprovecharnos de su desconocimiento para captar un momento en el que aún no hayamos descubierto nuestra presencia como fotógrafos.

Insisto en el descubrir nuestra presencia por qué eso es lo que ocurrirá buena parte de las veces si nos llevamos el ocular de nuestra cámara a nuestro ojo. Podemos intentar el disparo desde la cintura teniendo la cámara enfocada previamente, pero este es un recurso que no me gusta utilizar por perder todo control sobre el encuadre de la toma.

Algunas de mis fotos están tomadas con el FUJINON 14  2.8, lo que significa que el sujeto en cuestión está aproximadamente a un metro de mí. Generalmente no me gusta la fotografía tan intrusiva y suelo utilizar un 18mm o un 35mm. Aún así a una distancia de unos 2,5 – 3 metros eres descubierto la mayoría de las ocasiones. Muchas de las fotos que comparto están tomadas justo antes de que los sujetos se percaten de mi presencia y de mi cámara.

El ser humano, parece tener un sentido que el indica cuando alguien le mira, es por ello que uno de los consejos que suelo dar en mis workshops para aproximarte a tus “victimas” es el no mirarles fijamente hasta que sea el momento del encuadre.  Las técnicas que comparto en estos talleres serán objeto de una próxima entrada en este blog, pero considero importante enunciar esta para ayudar no solo a intentar no ser descubierto, sino a desarrollar suficiente valor como para sacarnos de nuestra zona de confort y hacer fotografías de calidad.

Y ese es el término clave “zona de confort”. Es necesario abandonarlo y actuar en un campo nuevo que generalmente nos hace sentir nuestros miedos más primarios. En algunos casos se suma el temor de algunas personas a hablar e interactuar con desconocidos. Cada persona es diferente pero los miedos que en un primer momento podemos sentir todos con mayor o menos intensidad suelen ser los mismos. A continuación enumeramos los principales y compartiré mi experiencia a relación a los mismos.

Agredan físicamente: en los más de 5 años que llevo practicando de manera intensiva la fotografía nunca he tenido ni por asomo una situación en la que sintiera que podrían agredirme físicamente. Un consejo, guíate por tu instinto. Si tu instinto te dice que ese callejón oscuro puede ser peligroso o que ese hombre con dos espadas y un machete ;-) no este dispuesto a ser fotografiado, haz caso a tu instinto. Somos fotógrafos no suicidas. Sólo en una ocasión una persona a la que además no había fotografiado empezó a gritar protestando por haberle fotografiado. En principio (depende del país) puedes realizar esa fotografía callejera siempre que no su distribución no suponga un perjuicio a su imagen si no es una persona “publica”. Tras un intercambio de palabras (siempre permanecer calmados y ser educados) le mostré las fotos tomadas y después de ver que no era él el fotografiado siguió dando voces. Aquel pobre hombre lo que tenia era ganas de protagonismo. Intente alejarme relajadamente pero él seguía protestando. Generalmente estas personas al no ser atendidas simplemente se callan. Pero en este caso no fue así, por lo que tan pronto indicó que iba a llamar a la policía me volví y le dije que estaba de acuerdo que no me iba a mover hasta que viniera.

Robar el equipo: yo he sido objeto de un robo, pero sin violencia. Un descuido que pague con creces. Sin embargo nunca me he sentido amenazado  o he sentido que me podían robar. Mucho menos lo han intentado. El primer consejo que puedo dar es el de no llamar la atención. Esto no solo ayudará a tu fotografía sino que dejaras de gritar “tengo un  equipo caro”. Como  siempre haz  caso a tu instinto. Si le escuchas como te dice que ese lugar o esas personas huelen a peligro, seguramente lo serán.

Estos dos primeros miedo son quizás los más radicales. Pero destaco otros tres temores comunes a todo aquel que se inicia en la Street Photography.

Problemas con la policía: puede que una persona nos diga que va a llamar a la policía si no borramos una foto. Aunque no tienes que hacerlo, mi consejo es que lo hagáis y si de verdad os interesa la recuperéis de la tarjeta con alguno de los programas que pueden hacerlo. En el caso de que por principios no estéis dispuestos a ceder o simplemente la persona insista, no os preocupéis esperar a que la policía llegue. Adjunto un link de este mismo blog en el que ver la legislación española al respecto. Legislación

Rompan mi equipo o la cámara: este caso es similar al de la posible agresión aunque como el primero es raro que se dé (sinceramente no conozco a nadie que lo haya sufrido) el que dañen tu equipo es aún menos probable.

Burlen, comenten o piensen que soy un tipo raro: ¿y?... debemos ser menos esclavos de lo que los demás piensen o critiquen de nosotros siempre que no hagamos mal. En realidad si fuéramos conscientes de todas las personas y todas las cosas que se dicen de nosotros no podríamos vivir. La libertad es en buena parte estar lo suficientemente seguro de uno mismo para que lo que opinen los demás pase a un segundo plano. Escuchar consejos es conveniente, escuchar críticas por nuestra afición o temer que piensen que somos “el raro de la cámara” es estúpido.

Si racionalizamos cualquiera de estos miedos, veremos que con un poco de sentido común y tranquilidad es muy difícil que alguno de estos miedos se haga realidad.

Una lectura muy recomendable al respecto es la del libro de Eric Kim, el cual podéis descargar gratuitamente desde su web (inglés).

En próximas entregas  de este blog enumeraremos trucos para ir perdiendo ese miedo.

¿Quieres perfeccionar tu técnica en Street Photography y perder el miedo? Pincha AQUI

Más consejos en este VIDEO

Robert Capa “Si tus fotos no son lo suficientemente buenas es que no te has acercado lo suficiente"

Robert Capa  “Si tus fotos no son lo suficientemente buenas es que no te has acercado lo suficiente

Sin lugar a dudas Robert Capa (Endré Frieddman) es otro de los grandes fotógrafos de la historia.

Trucos que todo fotógrafo debe conocer

Foto tomada a 400mm sin trípode ni monópode

La fotográfia tiene una estrecha relación con las matemáticas. Así deberíamos hacer muchos cálculos para que técnicamente nuestras fotos sean perfectas. Hoy en día con las ayudas de las cámaras y las aplicaciones para tablets y teléfonos muchas de estas operaciones no suponen ningún problema. Sin embargo es conveniente tener ciertos conocimientos para "clavar" nuestras fotos. A continuación algunos de los "trucos" que considero fundamentales para el fotógrafo.

Exposiciones al SOL

Existe una regla para exponer de día de forma rápida. Así en un día de sol la exposición básica media se consigue utilizando un F16 siendo la velocidad de obturación la que corresponda a la ISO que utilicemos. Esto es ISO 100 , exposición 1/100. Al ser una exposición media podemos cambiar ciertos parámetros, imaginemos un día de mucho sol, pues podemos cerrar a f20 o un día nublado abriendo a f11.

Atardecer sin "quemazon"

Para un atardecer "sin filtros" sea aprovechable un consejo útil es medir la luz justo encima del sol. A partir de esa medición podemos jugar con la compensación y "viajar en el tiempo" como si la foto fuera tomada 30 minutos mas tarde compensando a -1.

¡A mi las estrellas!

Si queremos fotografiar el cielo y que las estrellas parezcan "eso", estrellas debemos evitar que aparezcan las estelas de movimiento. Para ello un simple cálculo de 500/mm de la focal utilizada os dará como resultado los segundos máximos de exposición antes de que aparezcan esas estelas.

Fotografiando la Luna

Otra de las fotos de manual es la de la luna. Las condiciones de luz de la misma varían dependiendo de la fase en la que se encuentre. Así fotografiaremos la luna en fase creciente o menguante utilizando f 5.6, la media luna f8 y la luna llena f11. Sobre la velocidad, siempre teniendo en cuenta 1/ISO que utilicemos.

El pulso traicionero

Como norma general para saber cual es la velocidad más lenta a la que podemos disparar debemos realizar el siguiente cálculo 1/mm a los que dispares la foto. Esa será la velocidad más lenta a la que puedes disparar. Así si disparas a 35mm, 1/35 seg es la velocidad mínima, aunque lo ideal es no arriesgar tanto e intentar disparar siempre algo más rápido. En este caso 1/50 seg. Los estabilizadores en cuerpo y lentes prometen salvar hasta 3 pasos, personalmente recomiendo asegurarnos utilizando la anterior fórmula.

La búsqueda del equilibrio.... de blancos.

El gris al 18% es un color que uno no conoce hasta que se interesa por la fotografía. El por que precisamente este es tan importante es materia de otra entrada. Pero si existe un truco para tener una referencia similar. Para ello abre tu mano, y toma como referencia la palma de la mano dándola la luz, abre un punto el diafragma y listo.

PDC infalible
Cuando queramos que el objeto de nuestra foto aproveche toda la profundidad de campo que nos ofrezca la combinación de mm y apertura. Enfoca al objeto de tal manera que un tercio del objeto quede por delante del punto de enfoque y dos tercios por detrás de esta manera nos aprovecharemos de la "naturaleza de la PDC"

¿Doble resolución, dobles megapixeles?

No, para doblar la resolución debes utilizar un factor de multiplicación de 4.

Ahora a imprimir.... ¿y?

Una de las preguntas que te asaltan llegado ese momento es ¿cual es el máximo tamaño al que imprimir? Pues bien, divide los píxeles horizontales y verticales entre 78.75. Si quieres más calidad divide por un número mayor. La referencia que se suele coger es 98.42 por temas de equivalencias.

El flash y su relleno.

Si tu flash no te permite configurar esta opción indica al flash una ISO el doble de la que estes utilizando en la cámara. De esta forma conseguirás un ratio 2:1 que iluminara las sombras pero un punto menor que el sujeto al que fotografías.

¿Hasta dónde llega mi flash?

La regla es muy sencilla, para doblar la distancia de alcance multiplica por cuatro la velocidad. Así si a ISO 100 tu flash tiene un alcance de 20 metros llegará a 40 si utilizas un ISO 400

Te quiero congelado

La velocidad de obturación para congelar un objeto se suele decir que es 1/125 seg. Pero esto es muy relativo dependiendo de la dirección, proximidad etc...

Así para fotografiar un movimiento oblicuo al objetivo la velocidad debe ser de al menos 1/250 seg y 1/500 seg si el movimiento es perpendicular.

Quizás te interese conocer algunos trucos para manejar tu flash de mano.

¿Que necesito para empezar a hacer fotos? ¿que camara compro? No sufras el G.A.S.

Objetivo descentrable de 17 mm

El comienzo en el mundo de la fotografía es tan ilusionante como amenazador para nuestro bolsillo.

Una de las cuestiones que a todos los que amamos este mundillo nos plantean habitualmente es el ¿Qué me compro para empezar?.

¿EXIF o no EXIF? ¿que son los datos EXIF?

Pregunta retórica la segunda del título de esta entrada.

Una de las decisiones que hace tiempo tome fue la de no publicar los datos EXIF de mis fotografías.

Esta opción puede no gustar a todos pero se debe a una razón que en mi opinión me confirma cada vez más en esta determinación.

Uso de Filtros (III): ¿Degradados, soft, hard, inversos?

En esta tercera entrega sobre filtros, cerrare la serie comentando algunos aspectos respecto a los filtros "cuadrados", los portafiltros y las arandelas para los mismos.

Sin dentro de los filtros circulares veíamos que la oferta era casi infinita (http://www.fuji-xperience.blogspot.com.es/2013/06/uso-de-filtros-ii-que-filtros.html), en esta categoría el número de opciones también es muy amplio.

Uso de Filtros (II): ¿Que filtros circulares compro para empezar?

Como comentábamos en la anterior entrega, la oferta de filtros, tipos y tamaños es tal que cuando nos interesamos por primera vez seriamente en ellos podemos sentirnos totalmente perdidos.

Los filtros son uno de los elementos fotográficos mas susceptibles de hacernos sufrir el llamado GAS, o "síndrome de adquisición de equipo". Por ello en las dos próximas entradas analizaremos las clases de filtros que mas dudas suscitan y recomendare los que en mi opinión deben configurar un equipo básico.

Actualizacion de Firmware para X-Pro1 y X-E1

Ya esta disponible la actualización para las X-pro1 y X-E1. Tras la actualización de hace unos dias de las x100s y la x20, hoy se ha puesto a nuestra disposición la actualización para las hermanas mayores.

En concreto el detalle de estas actualizaciones es:

Fujifilm X-Pro1: versión 2.04

Se ha mejorado la velocidad de enfoque al utilizar esta cámara con el objetivo Fujinon XF 55-200mm F3.5-4.8R LM OIS.

Fujifilm X-E1: versión 1.05

Se ha mejorado la velocidad de enfoque al utilizar esta cámara con el objetivo Fujinon XF 55-200mm F3.5-4.8R LM OIS.

Más información

http://www.fujifilm.eu/es/noticias/article/news/actualizacion-firmware-fujifilm-x-pro1-ver-204-y-fujifilm-x-e1-ver-105/

En una próxima entrada analizaremos esta actualización para ver si la mejora afecta no solo al zoom 55-200 sino al resto de las lentes fujinon.

Carl Zeiss para el 7 de mayo

Como se había anunciado, CARL ZEISS prepara el lanzamiento de objetivos para la montura X de FUJI. Estos objetivos contarían con AF, algo exclusivo hasta la fecha de los usuarios de SONY.

Al parecer será el próximo día 7 de mayo cuando se presenten los mismos de forma concreta y se den fechas de lanzamiento.

El primer objetivo en aterrizar será en 12mm 2.8 allá por el mes de junio seguido del 32mm 1.8, para terminar con el 50 2.8 macro para finales de este año. Con precios anunciados que estarán entre los 1000 y 1200$, esperemos que por una vez la conversión dólar euro no se haga con paridad 1/1.

Sin dudar de la calidad de estas lentes, la pregunta es ¿teniendo en cuenta las alternativas que la propia FUJI ya tiene a estas lentes (14mm 2.8, 35 1.4 y 60 2.4 macro) podrán hacerse un hueco estas lentes? Muchos hubieran preferido un rapidísimo 50 1.2 o 50 1.1 para competir con el anunciado Fujinon 56mm 1.2 y un 85mm 1.8 que con el recorte se convirtiera en un tele corto ideal para retrato.

Fuente: Fujirumors .com  

El mono de disparar

Si estas leyendo estas líneas es casi seguro que te vas a sentir identificado con esta entrada.  Y es que los que amamos el mundo de la fotografía sentimos hacía ella una devoción que pocas actividades pueden producir.